Istanbulska gastronomska scena se stalno mijenja, no nekolicina uglednih restorana stoji poput živih vremenskih kapsula. To su mjesta gdje recepti traju stoljećem, gdje dekor šaputanja sultana i pasha, i gdje svaki zalogaj nosi okuse povijesti.
U ovom putovanju u stilu bloga, posjećujemo neke od najstarijih istanbulskih restorana koji još uvijek rade (i na europskoj i na azijskoj obali) i koji su sačuvali svoj culinarne tradicije duge najmanje jedno stoljeće. Natočite si čašu rakije (ili boze!) i pridružite se ovom lokalnom ljubitelju hrane na dugom, ležernom obilasku bezvremenskih istanbulskih restorana.
Istanbulski kulinarski mozaik: Grad okusa
Istanbul jede kao da živi, glasno, slojevito i beskrajno znatiželjno. U zoru, simit pekari šište svoje sezamove kolutiće u kamenim pećima koje se nisu ohladile od sultana. Do podneva, lokantas u sporednim uličicama žlicom vadite guste juhe od leće dovoljno da stane žlica unutra, dok Ribarnice vičite dnevni ulov uz Zlatni rog. Istanbul voli jesti i piti. S padom sumraka, čaše za rakiju zveckaju pokraj tanjura za meze obasjanih egejskim maslinovim uljem, a negdje majstor pide gurne još jednu koru u obliku broda u komoru na drva koja miriše na hrast i povijest.
Ovo je grad u kojem Bizantski redovnici nekada fermentirana boza, gdje su armenski i grčki obrtnici usavršavali slastičarski zanat, Balkanski imigranti darovao nam prhki burek, i gdje su osmanski palačni kuhari spajali začine Puta svile s francuskom tehnikom. Svaki okrug još uvijek nosi svoj vlastiti miris: zadimljeni štandovi kokorec u Üsküdaru, slatki povjetarac od mastike oko slastičarnica u Kadıköyu, oštar miris salep u zimskoj Vefi. Tajna Istanbula je sinteza - slaže okuse na način na koji slaže pločice na kupolu džamije, stvarajući nešto istovremeno drevno i hitno živo.
Stogodišnji restorani koji i danas poslužuju Istanbul
Istanbul se često opisuje kao grad u kojem se Istok susreće sa Zapadom, prošlost susreće sadašnjost – i nigdje to nije očitije nego za stolom za večeru. ove stoljetne ustanove Ne radi se samo o zadovoljavanju gladi; radi se o uživanju u kontinuitetu u gradu koji se stalno preoblikuje. Svaki restoran ovdje je priča o otpornosti: recepti koji preživljavaju kroz ratove, migracije i urbane previranja; obiteljske tradicije očuvane ili lanci majstora i šegrta neprekinuti.
Od dostojanstvena šutnja Hacı Abdullaha blagovaonici uz bučno navijanje Cumhuriyet Meyhanesija u ponoć, ova mjesta nude više od obroka - nude kulturno sjećanje na tanjuru. Stoga, sljedeći put kada se nađete u Istanbulu, odmorite se od novog i sjajnog. Umjesto toga, uđite u jedan od ovih kulinarskih vremeplova. Naručite jela svoja prabake i pradjedovi su možda jeli, Nazdravite (bilo rakijom, bozom ili jakim turskim čajem) slojevima povijesti oko sebe i uživajte u jestivom putovanju kroz vrijeme. Pogledajmo 10 najboljih restorana koji i danas poslužuju!
Hacı Abdullah Lokantası (ust. 1888. – Beyoğlu, osmanska kuhinja)
Jedan od najstarijih restorana u gradu, Hacı Abdullah Lokantası, otvoren je 1888. godine carskim dekretom sultana Abdülhamita II. Izvorno poznat kao Abdullah Efendi i nalazio se uz dokovi Karaköy, bio je to prvi tescilli (registrirani) restoran u Istanbulu – elegantna osmanska verzija europske fine kuhinje. Tijekom desetljeća preselio se u Avenija İstiklal u Beyoğluu i na kraju se naselio blizu džamije Ağa, nije se prenosilo s roditelja na dijete, već ustadan çırağa – s majstora na šegrta – u antičkoj tradiciji ahiličkog ceha.
Ušavši unutra, primijetit ćete police obložene kompostom boje dragulja (voćnim kompotima) i krovne prozore od vitraja. Jelovnik je poput osmanske palačne kuharice: nježna janjetina Hünkarbeğendi (Sultanova poslastica), variva od dunje i marelice te pilav s pinjolima i ribizlom. Zapravo, kuhinja Hacıja Abdullaha čuva oko 1,500 klasičnih recepata, rotirajući ih oko 150 sezonski bez većih promjena.
Kroz svjetske ratove i promjene režima, zadržali su iste okuse – toliko da unuci Posjetitelji iz osmanskog doba kunu se u jela okus baš kao što ga pamte. Večera ovdje daje osjećaj putovanja kroz vrijeme: konobari (mnogi od njih su cjeloživotni zaposlenici) još uvijek nose tradicionalne prsluke, a atmosfera je tiho posvećena dobroj hrani. Ne preskačite ayva tatlısı (desert od dunja) ili osvježavajuću žlicu vişne kompostosu (kompota od višanja) kako biste istinski okusili povijest.
Restoran Pandeli (osn. ~1901. – Eminönü, osmansko/tursko s grčkom baštinom)
Skriveno na vrhu Tržnica začina u Eminönüu je Pandeli, stoljetna kulinarska ikona poznata po svojim tirkiznim pločicama iz Iznika i bogatoj prošlosti. Pandeli je osnovao Pandeli Çobanoğlu, Anadolski Grk koji je u Istanbul stigao kao mladić oko prijelaza 20. stoljeća. Počeo je kao skromni ulični prodavač prodajući mesne okruglice lučkim nosačima, ali njegova ukusna kuhinja ubrzo je privukla novinare, pisce - čak i Mustafa Kemal Atatürk sam.
Pandelijev mali restoran preživio je slom carstva, dva svjetska rata, pa čak i smrtonosni istanbulski pogrom. 6.–7. rujna 1955. koji je ciljao grčka poduzeća. Nakon te previranja, Pandeli je preselio svoj restoran u njegove sadašnje prozračne prostorije iznad egipatskog bazara začina, gdje je i danas živi muzej Starog Istanbula. Penjući se istrošenim stepenicama, ulazite u suncem obasjan hodnik prekriven plavim keramičkim pločicama i crno-bijelim fotografijama poznatih osoba. Audrey Hepburn, kraljica Elizabeta II., Sean Connery – Svi su večerali pod Pandelijevim krovom. Treća generacija sada vodi mjesto, zadržavajući specijalitete nepromijenjenima.
Mještani inzistiraju na döner kebab s roštilja na drveni ugljen, poslužen u Pandelijevom stilu s kriškom pite od patlidžana i bogatim umakom. Ostali favoriti uključuju Hünkarbeğendi (dimljeni pire od patlidžana preliven janjećim gulašem) i keşkek pšenični gulaš okrunjen kriškama Kastamonu pastırme. Za desert, karamelizirani mliječni puding od kazandibija ili ljepljivo-slatki ayva tatlısı stižu kao slatki dokazi tradicije.
Nakon kratkog zatvaranja 2016., Pandeli je revitaliziran i ponovno otvoren 2018. – i srećom je tako. Sjedeći uz lprozor na tavanu, Promatrajući Zlatni rog ispunjen trajektima i uživajući u receptima iz nekog drugog doba, čovjek zaista osjeća živu staru dušu Istanbula na tanjuru.
Yanyalı Fehmi Lokantası (ust. 1919. – Kadıköy, anatolijska/otomanska domaća kuhinja)
Na živahnoj tržnici Kadıköy na azijskoj strani, Yanyalı Fehmi Lokantası poslužuje otomansku utješnu hranu od 1919. Njegov osnivač, Fehmi Sönmezler, potjecao je iz osmanske Yanye (Ioannina u današnjoj Grčkoj), donoseći balkanske okuse u Istanbul. Priča kaže da je Fehmi Bey, nakon godina rada u građevinarstvu, upoznao je umirovljenog osmanskog kuhara u palači i uvjerio ga da zajedno otvore restoran. Otvorili su skromnu lokantu uz trajektno pristanište Kadıköy (pored džamije İskele), a Fehmi je bio željan naučiti tajne carske kuhinje.
Više od stoljeća kasnije, Obitelj Sönmezler još uvijek vodi ovo mjesto i ostaje vjeran svojim korijenima kao most između palačne kuhinje i domaće kuhinje. Mnoga jela na jelovniku su ista ona koja su Fehmi i chef Hüseyin Efendi prvi put poslužili kada je Atatürk pokrenuo Rat za neovisnost 1919. godine. Još uvijek možete naručiti Papaz Yahnisi (gulaš od govedine u stilu svećenika u pikantnom umaku) ili Elbasan Tava (janjetina pečena u umaku od jogurta) baš kao što su to činili Istanbulčani prije stotinu godina. Njihov pırasalı börek (pita od poriluka) na albanski način i obilna paça (juha od tripica) popularne su već generacijama.
Yanyalı Fehmijeva tajna Dosljednost je staromodna "alaylı" kuhinjska kultura – svi kuhari uče naukovanjem, a ne u kulinarskim školama. To znači da se recepti prenose poput obiteljskog nasljeđa, ostajući nepromijenjeni prolaznim trendovima. Sama blagovaonica je nepretenciozna i domaća, s pločicama na zidovima i mozaikom starinskih fotografija. Stalni gosti – od lokalni trgovci poznatim političarima – dođite na okus autentične kuhinje iz osmanskog doba, bilo da se radi o punjenim listovima vinove loze ili pudingu od piletine s bademima. U gradu koji se brzo mijenja, Yanyalı Fehmi stoji poput gostoljubive bake u susjedstvu, žlicom dijeleći nostalgiju.
Kanaat Lokantası (osnovan 1933. – Üsküdar, trgovačka turska kuhinja s balkanskim prizvukom)
U Üsküdaru, na azijskoj obali Istanbula, Kanaat Lokantası vrvi od zore do ponoći, hraneći sve, od imama do uredskih radnika, još od 1933. godine. suštinski esnaf lokantası, ili obrtnička kantina; velika, jednostavna kafeterija gdje jednostavno pokažete na blistave pladnjeve s hranom i pustite da vas nahrane obilni gulaši i povrće. Kanaat je osnovala obitelj Kargılı, Albanski Turci koji su migrirali iz Skoplja 1915. godine, za vrijeme vladavine posljednjeg sultana. Obitelj je započela prodajući Helva slatkiši i sladoled od kozjeg mlijeka s kolica, a njihova mliječna baština živi u Kanaatovom poznatom kajmaku (zgrušanom vrhnju) i muhallebiju (mliječnim pudinzima).
Generacijama kasnije, ista obitelj još uvijek vodi restoran i, začudo, nisu se puno modernizirali. Unutrašnjost ima jednostavne drvene stolove i stalno zveckanje pladnjeva; u vrijeme najveće pauze za ručak, pronaći mjesto je natjecateljski sport. Ali kad jednom zauzmete mjesto, očekuje vas... raj za utjehu i hranu. U jednoj staklenoj vitrini izloženi su deseci jela od zeytinyağlıja, zeleni grah, srca artičoke i patlidžan, sve pirjano na svilenkasto savršenstvo u maslinovom ulju. Drugi pult je prepun vrućih jahni složenaca, raznih kebaba i uzbekistanskog pilava sa slojevima začinjene janjetine i mrkve.
Redoviti gosti kunu se u delikatno yaprak sarma (punjeni listovi vinove loze) i prepoznatljivi sladoled od vanilije od kozjeg mlijeka, koji svoju rastezljivu teksturu duguje korijenu divlje orhideje (salepu). Za desert, Kanaatov izbor je blistav: kandirane kriške bundeve koje se sjaje u sirupu, zdjelice aşurea (Noin puding s voćem i orašastim plodovima), pečeni puding od riže s karameliziranim vrhom i legendarni keşkül puding od badema koji se svakodnevno rasprodaje (vjerujte mi, nemojte ga preskočiti).
Kroz ratne nestašice, ekonomske krize i porast popularnosti kreditnih kartica (Kanaat je poznat po tome što prihvaća samo gotovinu, vjeran starim istanbulskim navikama), ovaj je restoran sve to prebrodio jednostavno se držeći onoga što najbolje radi: hraniti ljude pravom turskom domaćom kuhinjom. To je ukusna konstanta u moru promjena, a kada uživate u žlici toplog deserta od bundeve pod njegovim neonskim svjetlima, osjećate utješna kontinuiteta s Üsküdarom prošlih generacija.
Cumhuriyet Meyhanesi (proc. \~1923 – Beyoğlu, povijesna taverna Meyhane)
Nema obilaska starih Restorani u Istanbulu ne bi bilo potpuno bez klasične meyhane, a Cumhuriyet Meyhanesi u Beyoğluu je djed svih njih. Smještena u sporednoj ulici uz aveniju İstiklal, ova trokatnica je točenje rakije i posluživanje mezea od ranih godina Republike (otuda i naziv „Cumhuriyet“).
Zapravo, njegov točan osnutak je pomalo nejasan - mjesto je postojalo pod grčkim vlasnicima prije 1923., ali je preuzeo naziv „Cumhuriyet“ otprilike u vrijeme kada je Atatürk osnovao nacijuOno što je sigurno jest da već više od 100 godina pjesnici, glazbenici, novinari i obični istanbulski ljudi ovdje provode noći uz živahne razgovore i zveckanje čašama.
Atmosfera ostaje prekrasna staromodno: karirani stolnjaci, portreti Atatürka na zidovima i lutajući glazbenici koji svake večeri sviraju tursku klasičnu fasıl glazbu na gornjem katu. Poznato je da je sam Mustafa Kemal Atatürk često posjećivao ovu mejhanu – gornji kat kutni stol (stol br. 5) bio je rezerviran samo za njega, gdje bi pijuckao Kulüp Rakısı i grickao bijeli pečeni slanutak. Taj isti stol još se uvijek čuva kao svojevrsno svetište; svake godine na 10. studenog (godišnjica Atatürkove smrti) Vlasnici ga ukrašavaju cvijećem i nude gostima besplatne leblebi u njegovu spomen.
Anegdote ovdje teku slobodno kao rakı: desetljećima je blagovaonicom predsjedavao "Üç Ali", trojica iskusni konobari, svi se zovu Ali koji su postali manje legende (čak su inspirirali pjesmu Ece Ayhan). Što se tiče hrane, očekujte san svakog ljubitelja mezea. Svaki dan kuhinja priprema oko 100 različitih meze tanjura - od salate od patlidžana s češnjakom do pikantnih punjenih dagnji i Lakerda na armenski način (tuna u salamuri). Dostupna je i riba s roštilja i anatolska topla jela, ali uživanje u hladnim mezeima s beskrajnim tostovima rakije klasičan je način uživanja u Cumhuriyetu.
Planirate putovanje u Istanbul?
Istanbulska turistička propusnica®️ je vaša digitalna propusnica za 100+ atrakcija, Uključujući i Najvažnije znamenitosti Istanbula, vođene ture i jedinstvena iskustva. Pruža vam pristup bez reda i ništa za platiti na vratima.
Iskoristite svoj ekskluzivni popust!
Upotrijebite kod PROMO5 na naplati
Vremenski ograničena ponuda
100% jamstvo uštede
Unatoč trendovskim barovima koji ga okružuju, ovo Meyhane se opire promjenama – nema moderne fuzije ili DJ glazbe, hvala. Umjesto toga, čuje se zveckanje vilica, zbor dugogodišnjih gostiju pjevajući uz saz, i taj topli, gostoljubivi istanbulski duh koji ljude privlači ovdje već stoljećem. Dok pijete gutljaj i pridružite se zboru „Şerefe!“, možete osjetiti povijest oko sebe u patini drvenih panela i omiljeni mramorni bar.
Tarihi Sultanahmet Köftecisi (osnivanje 1920. – Fatih/Sultanahmet, nasljeđe turskih mesnih okruglica)
u Stari grad, četvrt Sultanahmet – okružen bizantskim ruševinama i osmanskim džamijama – nalazi se skromna trgovina s mesnim okruglicama s roštilja koja tiho napreduje već 105 godina. Stari grad Sultanahmet Köftecisi osnovao je 1920. godine Mehmet Seracettin Efendi, koji je migrirao iz Srednje Azije i pokušao se probiti u novoosnovanu Tursku Republiku. Počeo je prodavati köfte iz mala trgovina blizu tramvajske stanice Sultanahmet, nazvavši ga „Turan Köftecisi“ u naletu ranog patriotskog duha.
Tijekom vremena i nekoliko lokacija promjena (obitelj je preselila trgovinu nekoliko vrata niže 1960-ih zbog preuređenja), i ime se promijenilo – na kraju postajući Sultanahmet Halk Köftecisi i kasnije dodavanje “Tarihi” (povijesni) i “Selim Usta” u čast jednog od sinova osnivača. Osim promjena imena, ono što se nikada nije promijenilo jest sama köfte.
Recept je apsurdno jednostavan – 100% mljevena govedina samo s kruhom, soli i malo luka, apsolutno bez začina. Ove male mekane polpete peku se na roštilju na drvenom ugljenu i poslužuju s žlicom pikantni senf, hrpa hrskavog kruha i dodatni prilozi poput salate od graha i griza helva. Suzdržanost u začinima omogućuje kvaliteta mesa sjaj, i očito je uspjelo: lokalno stanovništvo i turisti hrle u ovaj nepretenciozni dvokatni restoran zbog iskustva „pravog Sultanahmet köftea“.
Četiri generacije Obitelj Tezçakın vodili su posao, odbijajući bezbrojne ponude za franšizu ili modernizaciju na načine koji bi mogli ugroziti tradiciju. Zapravo, obitelj svoju dugovječnost pripisuje tretiranju restorana kao načina života - svaka nova generacija radi uz svoje starije, pa čak i bira supružnike koji cijene zanat köfte!. Kroz vreve 20. stoljeća – od previranja u ranoj Republici do turističkog procvata 21. stoljeća – ova mala trgovina ostala je pri svojoj jednostavnoj misiji: ispeći ukusne mesne okruglice, poslužite ih s osmijehom.
Unutrašnjost je jednostavna i neprestano prepuna, zidovi skromno ukrašeni crno-bijele fotografije i ponosni transparent „1920“. Nikada im nije bio potreban blještavi marketing (poznato je da nikada nisu ni plaćali za oglase; zadovoljni kupci bili su im najbolja reklama). Ako se nađete istraživanje Plave džamije ili Aja Sofije i štrajka glađu, navratite u ovaj tradicionalni köfteci. Kušat ćete jednostavne, krepke okuse koji su pokretali grad prije jednog stoljeća i vjerojatno se družiti s građevinskim radnicima, slavnim osobama i backpackerima – dokaz tome dobar köfte govori univerzalnim jezikom.
Baylan Pastanesi (osnovan 1923. – Kadıköy, povijesna slastičarnica i kafić)
Nisu svi kulinarski vremeplovi spremni poslužiti teške obroke - neki su specijalizirani za slatke životne užitke. Baylan Pastanesi, Osnovana 1923. godine, legendarna je slastičarnica stare škole koja je Istanbul upoznala s europskim slasticama i kulturom kafića. Otvorio ju je Filip Lenas, albansko-grčki slastičar obučen u poznatoj francuskoj čokoladariji, zajedno sa svojim rođakom Yorgijem Kiriçizom.
Filip je otvorio svoju prvu malu trgovinu (tada nazvanu „Loryan“) u Beyoğluova uličica Deva Çıkmazı, baš kada je osmansko doba ustupalo mjesto modernoj Turskoj. Tih burnih 1920-ih, Baylan je brzo postao jedna od kozmopolitskih slastičarnica u Peri, držeći se među kolegama poput Lebon i Markiz kao okupljalište istanbulskih književnika. S vremenom se Baylan proširio na Karaköy (1925.) i na kraju Kadıköy (1961.).
Danas, Poslovnica u Kadıköyu nosi baklju ove slatke baštine. Ulaskom unutra dočekat će vas starinski ambijent: mozaik na podu, zrcalni prikazi čokoladnih tartufa i marcipana te tiho zujanje stropnih ventilatora. Baylanov jelovnik još uvijek nudi mnoge iste poslastice od prije stoljeća, ali njegova kruna je Kup Griye - sladoled od kupa koji je i sam postao legendaran.
Izumio ga je 1954. Filipov sin Harry Lenas, Kup Griye (od coupe grillée, što znači "pečena šalica") slojevi sladoleda od vanilije i karamele sa šlagom, umakom od karamele i hrskavim karameliziranim bademima. Nevjerojatno, Harryjev originalni recept nije se nimalo promijenio više od 70 godina. Jedan zalogaj ovog hladnog, kremastog užitka i shvatit ćete zašto istanbulski veterani još uvijek sanjaju o njemu. Baylan nudi i druge retro specijaliteti također: čokoladni mousse kolač Montrö, Adisababa (čokoladni kolač natopljen rumom) i čokolade s tartufima koje su nekoć osvajale zlatne medalje u Europi.
Generacije Obitelji u Istanbulu pretvorili su Baylan u ritual – djedovi koji su ovdje dovodili svoje drage 1940-ih sada časti svoje unuke sladoledom na istim stolicama. U gradu koji često juri naprijed, Baylan je blagi podsjetnik da usporite. Sjednite uz prozor s turskom kavom i krišku torte, te promatrajte život na ulici Kadıköy vani. Na trenutak biste mogli zamisliti da ste se vratili u višejezični Istanbul 1920-ih, kada bi dobro odjevena gomila mogla ušetati unutra govore turski, grčki, armenski, ladino – svi ujedinjeni u ljubavi prema nečemu slatkom.
Vefa Bozacısı (osnovana 1876. – Vefa/Fatih, trgovina tradicionalne boze)
Naša posljednja stanica nije restoran sam po sebi, ali je kamen temeljac kulinarske povijesti Istanbula koji se ne može zanemariti. U starom kvart Vefa u starom gradu, Smještena u sjeni akvadukta iz 4. stoljeća i na korak od džamije Süleymaniye, nalazi se Vefa Bozacısı – mala dvokatnica u kojoj vrijeme fermentira jednako sporo kao i proizvod koji prodaje. Boza je gusti, pikantni fermentirani napitak od žitarica (obično napravljen od prosa ili bulgura) što je bilo izuzetno popularno u osmansko doba.
Vefa Bozacısı je bio/bila otvorena 1876. god od strane Hacı Sadık Beya, Albanca iz Prizrena, koji je usavršio poseban recept za bozu koja je bila glatkija, svjetlije boje i profinjenija od bozu prodaju deseci uličnih prodavača tog vremena. Zapravo, Hacı Sadıku se pripisuje standardizacija boze kakvu danas poznajemo – osnovao je prvu namjensku trgovinu bozom i uspostavio je kao obiteljski obrt koji sada obuhvaća četiri generacije. Ušavši u Vefa Bozacısı pravi osjećaj kao da ste zakoračili u 19. stoljeće.
Drvena vrata otvaraju se u uski prostor s visokim stropovima; pločice na podu izlizale su bezbrojne stope. S jedne strane, Mramorni pultovi drže velike staklene posude širokog trbuha ispunjena dnevnom bozom, tiho klokota dok fermentira. Police su obložene bocama octa i şire (još jednog osmanskog pića), a zidove krase uokvirene stare fotografije i pisma poznatih gostiju. Ako posjetite Istanbulska zimska večer (tradicionalna sezona boze), vjerojatno ćete mjesto naći prepuno ljudi koji se guraju rame uz rame da dobiju šalicu.
tu je bez sjedenja – Ovo je mjesto gdje stojite i pijuckate. Naručite čašu boze prelivenu prstohvatom cimeta i šakom hrskavog pečenog slanutka, a kaşıklarsın – jedete ga žlicom, budući da je prava boza gotovo gusta kao puding. Prva žlica bi vas mogla iznenaditi: to je hladno, kiselo, blago slatko i neobično utješno, gotovo kao kaša. Dok uživate u njoj, osvrnite se oko sebe. Možda ćete primijetiti vrlo staru čašu na visokoj polici – lokalna predaja kaže da je to šalica iz koje je sam Atatürk pio bozu tijekom posjeta 1937. Bilo to istina ili ne, dobra je priča za nazdravljanje. I doista, ispijanje boze u Vefi manje je o dblagi alkoholni osjećaj klizališta (vrlo je blag) i više o toplom zujanju nostalgije.
Prag trgovine je doslovno izbrazdano od više od 100 godina koraka; Kad ponovno izađete na Vefa Caddesi, osjećate se kao da ste razgovarali s duhovima prošlih zima. Dok Časopis New Lines prikladno rečeno, Vefa Bozacısı štiti ovu otomansku tradiciju „s raskoši od 1876.“, prenoseći posjetitelje u neko drugo vrijeme. To je slatko, blago pikantno portal prema starom Istanbulu.
Borsa Lokantası (osnivanje 1927. – Susret tradicije i modernog, više lokacija)
Osnovana 1927. godine u srcu starog robno-burzovnog okruga Eminönü, Borsa Lokantası predstavlja kako... Restoran se može prilagoditi više od stoljeća, a istovremeno poštujući tradiciju. Restoran je dobio ime „Borsa“ (što znači mjenjačnica) po Zahire Borsası Sokaku gdje je Münir Bey prvi put otvorio svoja vrata.
U tim ranim republikanskim danima, Borsa je bila poznata po posluživanju klasičnih turskih jela birokratima, trgovcima i Istanbulska poslovna elita – zamislite obilne složence, punjeno povrće i meso s roštilja, pripremljeno s malo više profinjenosti i usluge od prosječne lokante. Nakon što je Münir Bey preminuo, restoran je promijenio vlasnika i lokaciju (preselio se u Sirkeci 1980-ih), ali je gotovo zauvijek zatvoren 1985. Tada su se umiješala braća Özkanca, kupnja borze i u biti spašavanje dijela istanbulske baštine. Modernizirali su njegovo upravljanje, ali ne i njegovu dušu.
Krajem 20. stoljeća, Borsa je postala poznata po predstavljanju najbolje turske i osmanske kuhinje, uslužuje više od 1,000 ljudi dnevno na svom vrhuncu, a istovremeno zadržao kvalitetu finog esnaf lokantasıja. U jednom su trenutku čak bili pioniri koncepta turske "brze hrane" - iako je umjesto hamburgera i pomfrita, Borsina ideja brze hrane bila svježe pripremljena turska hrana domaća hrana poslužena u stilu kantine! Devedesetih godina prošlog stoljeća, pod vodstvom vizionara ugostitelja Rasima Özkanče, Borsa je preuzela novu ulogu: postala jedan od prvih izvrsnih restorana osmanske kuhinje.
The Restoran Boğaziçi Borsa, koji je otvoren u Kongresnom centru Lütfi Kırdar sa staklenim zidovima iznad Taksima, nudio je staromodne recepte poput hünkarbeğendija, kebaba od janjećeg testa i artičoka zeytinyağlı u elegantnom suvremena prezentacijaBio je to hit i ubrzo se otvorila druga luksuzna poslovnica unutar palače Adile Sultan u Kandilliju – alIteralna osmanska palača mjesto gdje Borsini kuhari reinterpretiraju dvorska jela 19. stoljeća za moderna nepca. Tako je Borsa na neki način prošla puni krug: od obilnog restorana iz doba republikanaca koji je posluživao tradicionalna jela, do gotovo nestajanja, do ponovno rođen kao čuvar kulinarske baštine u šik ruhu.
Danas, bez obzira posjećujete li ležerni samoposluživanje Borsa u Osmanbeyu Za brzi ručak od musake od patlidžana ili počastite se večerom u zalasku sunca u palači kušajući osmanske klasike, doživljavate kontinuum istanbulske gastronomske povijesti. Sastojci i recepti su bezvremenski - bogati tencere yemekleri (variva iz jednog lonca), zeytinyağlı povrće profinjeno poput onog koje se nekada kuhalo u carskim kuhinjama - ali Borsa je pokazala da poštovanje tradicije ne znači živjeti u prošlostiRadi se o tome da prošlost živi u sadašnjosti, na divan način. Nakon što je preživjela financijske krahove, promjene u gradskim pejzažima, pa čak i jednu ili dvije pandemije, Borsa Lokantası i dalje stoji kao simbol toga Istanbul može njegovati svoju kulinarsku prošlost čak i dok korača u budućnost.
Otkrijte više s Istanbul Tourist Pass®-om
Ako vam ovo kulinarsko putovanje kroz vrijeme probudi apetit za ostatkom grada, Istanbul Tourist Pass® je vaš ključ za sve. Jedan potpuno digitalna propusnica (odaberite opcije od 1, 2, 3, 4 ili 5 dana) otključava više od 100 atrakcija i usluga—ulaz bez čekanja u red za znamenitosti poput Aje Sofije, palače Topkapi i Dolmabahçea; Krstarenja Bosporom danju ili noću; audiovođene šetnje susjedstvom od Balata do Kadıköya; čak i prijevoz do zračne luke i praktična gradska prometna kartica.
Obitelji to vole jer djeca skaču između muzeja i akvarija bez dodatnih ulaznica; solo putnici to vole jer audio vodiči i obilasci u malim grupama pružaju trenutno društvo i stručni uvid za dodatni unajmiti privatnog vodičaSve se nalazi na vašem telefonu, tako da možete prošetati iz stoljetne trgovine köfte ravno u Bizantska cisterna obilazak bez narušavanja tempa - ili budžeta. Ukratko, propusnica vam omogućuje da okusite, vidite i osjetite puno više od Istanbula, ostavljajući vas slobodno se usredotočiti na važne stvari: vaš sljedeći zalogaj, vaš sljedeći pogled i ta neizbježna sljedeća čaša rakije.
Izvori: Podaci o svakom restoranu prikupljeni su iz povijesnih arhiva, intervjua i službenih web stranica, uključujući povijest restorana i članke u turskom tisku, kako bi se osigurala autentičnost. U tekstu su navedeni citati za izravne povijesne reference. Uživajte u čitanju i okusima!
Početna 
Propusnice 
Atrakcije 
Izbornik